Acoso y derribo al chuletón más famoso de Nueva York
El crítico gastronómico de «The New York Times» carga contra el asador Peter Luger, fundado en 1887, y le otorga la valoración más baja
Pete contra Peter. Es la pelea que ha tenido en vilo estos últimos días a Nueva York. Pete Wells contra Peter Luger. El crítico gastronómico de «The New York Times» contra el asador más famoso de la ciudad . La pluma que da y quita, que eleva a la fama a restaurantes o los condena, contra la catedral del chuletón neoyorquino.
La semana pasada, Wells sacudió a la ciudad con una crítica destructiva sobre Peter Luger, al que otorgó la valoración más baja . Cero estrellas. En un texto delicioso y ácido, Wells arremetía contra un restaurante que amó en su día —«una chuleta de Peter Luger me hacía sentir vivo como muy pocas otras cosas»— y al que ahora ha perdido el respeto : «Después de pagar, tengo la sensación clara de que me han engañado».
Wells produce una letanía de quejas: la rudeza del servicio —«antes seductoramente brusco»—, la baja calidad de los entrantes —«el cóctel de mariscos siempre ha sabido como látex frío untado con ketchup»—, la inconsistencia en la cocción de su célebre hamburguesa … Lo más doloroso, sin embargo, era su ataque al sanctum sanctorum de Luger: el chuletón. Se queja de que no es «hipnótico, convincente o ni siquiera interesante».
«The New York Times» continuó el acoso y derribo a Peter Luger durante la semana. Un artículo recogía opiniones de lectores que alababan que «por fin» alguien decía que el rey de la chuleta estaba desnudo . En otro, el principal diario de la ciudad y de EE.UU. recomendaba «trece asadores en Nueva York que no son Peter Luger».
«Los críticos y sus caprichos han cambiado, Luger siempre se ha centrado en hacer una cosa excepcionalmente bien: servir chuleta de la más alta calidad», fue la reacción en un comunicado de David Berson, nieto de los fundadores de Peter Luger, que lleva 132 años abierto .
Un par de días después de la crítica, el asador parece un boxeador del peso pesado que se tambalea después de recibir un gancho al mentón . Al final del turno de mediodía, el ambiente es sombrío, aunque las reservas, como cada día, se han agotado. Peter Luger es una isla de decadencia y vieja escuela nada más entrar en Brooklyn por el puente de Williamsburg. Suelos y vigas de madera, salones en claroscuro, mesas desnudas de mantel, camareros veteranos con pajarita y mandil. El acomodador chasquea los dedos con desgana para anunciar que la mesa está lista. A Wells no le falta razón en algunas cosas: la carne llegada algo pasada de cocción y caramelizada solo por un lado, aunque no ha perdido la calidad. Las patatas fritas al estilo alemán —el origen de los fundadores— llegan algo requemadas. La experiencia, sin embargo, es un alivio entre la «disneyficación» y el hipsterismo que inundan los restaurantes de Nueva York.
«Fue decepcionante, injusta, con mucho veneno», dice Jonathan, uno de los camareros, sobre la crítica de Wells. «La hamburguesa siempre está buena, la como siempre que puedo en el almuerzo. Igual que el chuletón». Considera que el ataque del «Times» es importante pero que Peter Luger sobrevivirá: «Es un clásico de la ciudad, con mucha clientela fija y adorado por visitantes y turistas». En la mesa de al lado hay una pareja de turistas asiáticos. En la siguiente, una familia que viene de Barcelona cierra la discusión: «Está bien, pero en España el chuletón es mejor».
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