Las kasbas son edificios de adobe y barro coronado por cuatro torres defensivas almenadas, una en cada esquina. Es la construcción más habitual en la zona y desde lejos asemeja perfectamente a un castillo medieval, aunque la mayoría, tal y como las vemos hoy, datan del siglo XIX. Generalmente tienen un patio central y han sido las viviendas típicas de las familias bereberes de clase acomodada.

El valle del Dadès se conoce como el «Camino de las mil kasbahs». Una ruta de unos 170 kilómetros que va desde Ouarzazate hasta Tineghir, salpicada por kasbas de varios tamaños que los bereberes construyeron para protegerse de los invasores.

No hay que confundir la kasbah con el casar. Este último es un conjunto de casas que no llegan a formar una ciudad pero sí un pueblo fortificado con una muralla en los que llegaron a vivir de forma continuada hasta 3.000 personas. Simplificando podríamos decir que la kasba es una casa unifamiliar de cierto nivel (chalet exento), mientras que el casar es un pueblo que puede contener varias kasbas, mezquita con su alminar, escuela (madraza), baños públicos (hammam), mercado o zoco (suk)...

En un entorno fundamentalmente ocre y árido, el Palmeral de Skoura supone un sorprendente brochazo de verdor en el bajo valle del Dadès. Con el M'Goum del Alto Atlas al fondo, más de 700.000 palmeras datileras y algunos olivos, higueras, almendros y granados se extienden a lo largo de una amplia llanura en la confluencia de los ríos Hajaj y Madrí, que a su vez van a parar al Dadès. Es como un inmenso oasis con milagrosos regueros de agua que corren por los huertos en un intrincado entramado de acequias y canales alrededor de impresionantes kasbas que parecen salidas de un cuento al estilo de «Las mil y una noches».

Ait Ben Haddou es un conjunto de kasbas situado 30 kilómetros antes de llegar a Ouarzazate desde Marrakech. El panorama es asombroso, edificios en su mayoría del s. XVII encaramados a una colina en bastante buen estado de conservación a pesar de las lluvias torrenciales, escasas pero devastadoras. Por eso en 1987 mereció que la Unesco la incluyera en su lista de Patrimonio de la Humanidad.

Una auténtica ciudad medieval, al otro lado del río Ounilla, normalmente de escaso caudal. Un mundo de fábula con construcciones de adobe que fueron kasbas de familias ricas y hoy albergan en su mayoría tiendas de recuerdos o fondas. Una mezquita, el edificio más alto de la ciudadela, una caravasar (posada para las caravanas)...

Ouarzazate (literalmente «Ciudad Sin Ruidos») es una ciudad bastante desconocida en comparación con Marrakech, Tetuán, Tánger, Fez, Meknes... los destinos más populares de Marruecos, pero tiene un encanto especial. Está considerada la «Puerta del Desierto», pues desde allí parten las principales rutas hacia el Sahara, y es la capital de la provincia del mismo nombre. Estaba hasta hace poco fuera de las rutas turísticas, pero dentro de la que recorren las caravanas que se adentran en el Sahara rumbo a Argelia y Tombuctú, en Mali. Desde siempre ha sido «carrefour» de los caminos que venían del interior de África y aquí se bifurcaban hacia Marrakech o Fez. Desde diciembre de 2014, Air Europa tiene vuelos directos desde Madrid.

Más que una sola etnia, los bereberes son un conjunto de pueblos autóctonos del norte de África, desde el Océano Atlántico a Egipto, y desde el Mediterráneo al Sahel. Los romanos, al invadir sus tierras, les denominaron genéricamente con el nombre griego «barbaroi», bárbaros. En la Edad Media se confundía a los bereberes con los moros o mauros, pero ellos mismo se llaman «amazigh», que significa hombres libres.

El 40% de la población marroquí es bereber. En la zona de Ouarzazate el porcentaje es mayor. Se identifican por los rasgos y por el idioma, que se escribe con el alfabeto tifinagh. Y aunque en su mayoría son conversos al islam suní, no son especialmente practicantes.

Ouarzazate es conocida también como el «Hollywood de África», pues se encuentran en sus inmediaciones varios estudios donde se han rodado películas de fama universal como Lawrence de Arabia, La joya del Nilo, La momia, Gladiator, el príncipe de Persia... Se encuentran en la carretera de Ouarzazate a Ait Ben Haddou, y cuando no se está rodando ninguna película se pueden visitar pagando una entrada de 50 dirhams, unos 5 euros.

A 80 km. de Ouarzazate se encuentra el Valle las Rosas, junto al río Asif M'Goun, que nace en los Atlas marroquíes. Sabiendo que esta zona es una de las principales productoras de rosas, lo primero que llama la atención del visitante es que no hay grandes extensiones de rosales. Vemos pequeños huertos formando un tapiz y muy pocas rosas. La explicación está en que los rosales no se encuentran en campos de cultivo sino rodeando a estos, como si fueran las cercas que separan unos huertos de otros.

En un principio se plantaron como vallas para que los animales no entrasen a comerse las verduras. Se calcula que si se pusieran en línea recta todas estas empalizadas de rosales alcanzarían más de 4.000 km. lineales.