Diez restaurantes de menú degustación en Barcelona y alrededores

El Casals

Oriol Rovira es un capo, un artista de los embutidos. Conoce como pocos el producto con el que trabaja y sus distintos resultados. El cocinero sabe de temperaturas, de complementos. Él no conoció al pollo en el mercado o al cerdo fileteado. Él convivió con «Kika» y «Chancho» mientras corrían por su jardín cuando niño. . Y eso, se saborea en su comida y en su conversación. Visitar Els Casals es un sueño que pocos pueden cumplir. Ojalá no fuera así. La cocina de Oriol debería ser parte del plan de estudios desde los primeros años de cole hasta la universidad. Formaría parte de la matería de Geografía, sería una asignatura de la biología, pero también de religión. Gracias a la vida por la cocina de Oriol. Gracias a la vida por Oriol. Sagàs y Pork son la versión más terrenal de Els Casals. La verdadera versión tendría que ser en el establo de casa, al lado del restaurante, de la granja y de la casa familiar. En el campo. Gracias a la vida por Sagàs y Pork, por estar cerca.

Dirección: Sagàs, S/N

Teléfono: 938251200

Horario: De invierno: miércoles, jueves y domingo de mediodía. Viernes y sábado, mediodía y noche. De verano: de lunes a domingo, mediodía y noche.

Precio medio: 76,50 euros sin bebidas.

ABaC

Desde los 14 años jefe de cocina de un restaurante, que once años más tarde le dio su primera estrella Michelin. Jordi Cruz estudió en la escuela de hostelería de Manresa, un pueblo mal conectado con Barcelona en donde la apreciación culinaria es más bien pobre, pero que el buen producto y el buen tratamiento del mismo es una constante. ¿Cómo sale de ahí un superdotado? Uno de los pocos actualmente famosos que no pasó por El Bulli. Jordi se forjó solo y tiene muchos más años trabajando que el resto. Creó sus propias formas de trabajar, no las mamó en ningún sitio.

Él diseñó su cocina, como lo haría un chico de 14 años. «El señor de las moscas» en la cocina. La ley del más fuerte, como en cualquier restaurante, pero con la inocencia de un adolescente. ¿Qué malicia puede tener?, ¿qué necesidad de dinero puede tener? Jordi empezó jugando en la cocina y así sigue más de 15 años después, porque el dinero le llegó cuando no lo necesitaba. Aún le llega. ¿De qué se quejan la mayoría de los chefs? De exceso de trabajo, de que no tienen tiempo para respirar, de que su imaginación no descansa, de que tienen que pagarle a los proveedores. Jordi Cruz no solamente tiene tiempo de cocinar, innovar y conseguir estrellas a diestra y siniestra, también tiene un programa de televisión y se apuntó al gimnasio por petición de una revista para hombres deportistas.

Para que un chef pueda ser tan bueno como Jordi Cruz necesita eso, no estar preocupado por el dinero. Cuando Ferran Adrià comenzó a preocuparse por el dinero, sus socios lo presionaban, cerró el Bulli y se asoció con Movistar, los hermanos Iglesias, Damm, y más, para pagar sus deudas. Dejó también de crear. Cuando Jean Luc Figueras comenzó a preocuparse por el dinero, se fue de su restaurante homónimo. Cuando dejó de hacerlo, volvió a los fogones y vivió algunos de sus mejores años. Arola, Hideki Matsuhisa, los gemelos Colombo, están con la cabeza en los números y no los ingredientes. Eso se nota y lo sufre el consumidor, una, dos, pero no tres veces. Por eso El Bulli cerró. Cuando dejó de ser el mejor restaurante del mundo, la cabeza de Ferran estaba en el euro. El dinero distrae, distrae al artista. Y los chefs, los artistas, los que crean, no pueden estar pensando en él. ¿La versión terrenal? Ten's, con sus grandes y debidas distancias.

Dirección: Av. Tibidabo, 1.

Teléfono: 933196600.

Horario: Cierran domingo y lunes.

Precio medio: 165 euros, más 85 euros con maridaje.

Sergi de Meià

Como Jordi y Rovira, Sergi de Meià es un joven de pueblo (de Meià). Tan lo es que ha incluido el nombre de su pueblo en su “nombre artístico”. Sergi es también un joven muy catalán. Le gusta su tierra y no tiene miedo de gritarlo a los cuatro vientos (tiene una cuenta de twitter en donde no solo habla de cocina). Y en su cocina también lo grita. Y lo hace muy bien. Ha reinventado platos tradicionales que se estaban perdiendo en las cabezas seniles de las abuelitas más abuelitas. Un defensor del Kilómetro 0 y de los proveedores de toda la vida. Él trabaja con los que siempre trabajó su familia. Para él, esa confianza entre éstos y el cocinero es vital para la buena cocina. Y claro, en su sala también se siente esa familiaridad, y se prueba en sus platos. La cocina de su restaurante no tiene los lujos de la mayor parte de las que están en esta lista (o las del resto de España). Es una cocina pequeña, casera, con lo indispensable. Su madre lleva la sala y sirve – y ayuda a preparar - los desayunos «de forquilla» (de tenedor) cada mañana en su restaurante del Eixample. El cocinero pasó antes porlos fogones de Monvinic, el «mejor bar de vinos del mundo».El reto lo impulsó a abrir su propio local en la calle Aribau. Quizás el siguiente paso será llevarnos a todos a Meià.

Dirección: Aribau, 106.

Teléfono: 931255710.

Horario: Cierran lunes y domingos. Abren para desayunar de 9.30 a 11.30, para comer de 13.30 a 15.30 y para cenar de las 20.00 a las 22.30 h.

Precio medio: 45 euros sin bebida.

Bistreau

Ángel León y su restaurante han brindado a la ciudad una nueva forma de mirar al mar. En Barcelona se le dio durante muchos años la espalda. En Cádiz el mar es, a veces, la razón de vivir y, en épocas de vacas flacas y malas rachas, el único consuelo. Es la razón por la que tanta gente vive ahí. El clima acompaña y las playas son espectaculares. Y así ha sido siempre. Para ellos, los productos del mar son parte del día a día, no solamente del plato de paella del fin de semana. Son sus herramientas para jugar cuando niños (y cuando grandes, como ahora juega León con ellos). Tenemos tanto que aprender de lo que ahí se está haciendo, pero sobre todo de lo que ahí se ha hecho. Ese estudio que han realizado aquí Cruz, Meià, Adria, y tantos otros, tendría que hacerse allá abajo. Y por suerte, se está haciendo. León es una prueba de ello.

Dirección: Passeig de Gràcia, 38-40.

Teléfono: 931518888.

Horario: Noches.

Precio medio: 175 euros con maridaje de vinos.

Caelis

Romain Fornell es un chef joven pero que tiene rodada. Aprendió con los mejores cocineros franceses de la última generación, Alain Ducasse y Michel Sarran. Y lleva muchos años viviendo en Barcelona. Los últimos, al frente de este restaurante (del que se ha vuelto socio), buque insignia del Hotel Palace. Digamos que es una especie de Jean Luc Figueras moderno, pues se crió en Francia y ha pasado la mayor parte de su carrera profesional en Cataluña. El menú degustación de Fornell es de los que da de qué hablar en la ciudad pues incorpora lo último de lo que se está haciendo en el país galo, de primera mano, a lo que se está haciendo aquí. Sus versiones «low cost» son un par de bistros que el cocinero ha abierto en la ciudad, así como una panadería. Próximamente podría abrir, junto al empresario Oscar Manresa, una pizzería en los portales del Mercat de la Boquería, a un costado del Paella Bar. El francés ha sabido rodearse de un gran equipo, su maitre es su socio. El servicio en Caelis es como aquel de los mejores restaurantes del mundo.

Dirección: Gran via, 668.

Teléfono: 935101205.

Horario: Miércoles a sábado de 13.30 a 15.30. Martes a sábado de 20.30 a 23.00.

Precio medio: 130 euros más 55 euros de maridaje.

Gresca

A diferencia de la mayoría de los restaurantes de esta lista, aquí hay que servirse el vino uno mismo. No pasa nada, no está ahí uno para excentricidades, sino para comer. Y aquí se come muy bien. El chef Rafa Peña no es muy conocido y, sin embargo, desde hace algunos años cada que se acerca la entrega de estrellas Michelin, todo el mundo piensa en él. Su cocina lo amerita. Quizás los requerimentos de sala de la guía lo han mantenido fuera de ella. Por nosotros, mejor, así pueden conservar sus precios accesibles y su buen hacer, sin demasiadas pretensiones. Un aventajado de los fogones, sin duda.

Dirección: Provença, 230.

Teléfono: 934516193.

Horario: Lunes a viernes, medio días y noches. Sábados, solo mediodías.

Precio: 50 euros.

Les Cols

Fina Puigdevall es de las pocas chefs mujeres premiadas con una estrella Michelin. Esa ya es en sí misma una razón para visitar este también hotel que está a la mitad del bosque. La decoración de la sala y del hostal, así como su incorporación al bosque y a la antigua Masía, son otra gran excusa. La cocina de Fina es la guinda del pastel, el primer premio. También cocina de producto, de la región, con un conocimiento del mismo que se ha mamado en casa desde la infancia. Eso, definitivamente, no puede aprenderse en ninguna escuela ni en ninguna cocina estrellada. Eso se aprende con las abuelas que casi tienen el delantal tatuado al cuerpo; uno para la cocina, uno para la matanza, otro para «andar por casa». Ese tipo de abuelas. Ahí, en ese ambiente creció Fina. Y eso, se prueba en cada bocado de su menú. Exquisito.

Dirección: Carretera La Canya S/N.

Teléfono: 972269209.

Horario: Cerrado lunes a domingo.

Precio medio: 85 euros.

La Enoteca

Paco Pérez es un privilegiado de la cocina que no tiene la fama que se merece. Tampoco la quiere. Es uno de los chefs catalanes con más estrellas Michelin, tres en su restaurante Miramar, en Llança, y dos en su restaurante La Enoteca, en el Hotel Arts de Barcelona. Es, como muchos cocineros estrellas, de familia hostelera de toda la vida. Desde los 12 años entró a la cocina y no salió más. Es de los pocos puristas de la cocina de vanguardia. Él sigue haciendo lo que ya pocos se atreven a hacer, estilo Bulli, y sobrevive con sus cuentas en números negros gracias al resto de sus proyectos. Sus versiones terrenales son la cocina del Egg's y de La Royale, en donde ha explorado el mundo de los “huevos” y las hamburguesas. La cocina de Pérez sorprende, siempre. En cualquiera de sus formatos, es que hasta las bravas le salen bien.

Dirección: Marina, 19-21

Teléfono: 934838108

Horario: Lunes y martes de 13.00 a 15.30. Lunes a sábado de 19.30 a 23.00

Precio medio: 120 euros, sin maridaje

Fonda Xesc

La especialidad es el producto de temporada de la zona. Francesc Rovira, el chef y propietario, pasó por la cocina de Can Fabes. Después de trabajar en diversas cocinas volvió al seno materno, a la masía que la familia compró en 1975, a servir comidas codo a codo con su madre. La cocina que ofrecían era una mezcla de la modernidad que el hijo aprendió fuera y la que ella había hecho desde siempre, desde pequeña. El restaurante está ubicado en la montaña, muy cerca de Andorra. Ahora la madre ya no está, pero la mujer de Xesc, Meritxell, se encarga de lo que haga falta. Una gran excusa para visitar esta preciosa zona de Cataluña. Como todos los restaurantes en esta lista que están en las afueras de Barcelona, aquí hay un hostal. Por las mañanas, sirven también desayunos para los huéspedes. Este es de aquellos sitios a los que hay que ir cada cambio de carta. Una excelente inversión.

Dirección: Plaça Roser, 1. Gombrèn

Teléfono: 972730404

Horario: De martes a domingo de 13.30 a 15.15. Viernes y sábados de 20.45 a 22.00

Precio medio: De 55 a 77 euros más las bebidas.

Sant Pau

Carme Ruscalleda es como aquella tía a la que siempre da gusto visitar. Siempre está de buen humor, siempre cuenta buenos chistes, cocina de muerte y vive junto a la playa. La cocinera se crió en la tienda de embutidos de la familia. Como Oriol Rovira, sabe con qué trabaja. A diferencia del cocinero de Els Casals, Ruscalleda, además de conocer a la perfección el producto de la montaña, conoce el del mar. Su cocina es la mejor representante del mar y montaña del que tanto se enorgullece la cocina catalana. No conformes, la cocinera ha viajado (recientemente) y ha aprendido técnicas japonesas para tratar el pescado y los mariscos y las ha incorporado a su cocina. Si Josep (Pitu) Roca sabe interpretar a través de los vinos los sentimientos que hay detrás de ellos, Ruscalleda sabe interpretar sus sentimientos a través de sus platos. Ha hecho platos que saben a canciones de Sabina, por ejemplo. Una mujer conectada con su parte más femenina que se ha ganado el reconocimiento en un mundo masculino justamente por no dejar detrás lo que la diferencia del resto, su sensibilidad y su cariño (que imprime en todo lo que hace). Para los que no quieren trasladarse a Sant Pol de Mar, tiene un restaurante con su hijo en el Mandarin Oriental.

Dirección: Carrer Nou, 10

Teléfono: 937600662

Horario: De miércoles a domingo de 13.00 a 23.00

Precio medio: 159 euros sin bebida