semana de la moda de nueva york
Carmen March: «La nueva colección se inspira en el destape»
La diseñadora presentó en la pasarela neoyorquina su trabajo para Pedro del Hierro
«Nací el año en que se creó la marca». Carmen March , directora creativa de Pedro del Hierro , nos desgrana el proceso elaboración de esta colección. Estamos en unos antiguos estudios de grabación junto al Soho. Las modelos de cabina y las modelos del desfile se cruzan para las sesiones de fotografías y las pruebas. El equipo de comunicación nos recibe con los brazos abiertos. Un delicioso catering espera que algún alma cándida caiga en la tentación: ni por asomo. Debo de ser la única que no le quita ojo a las bandejas. Pero vamos con Carmen.
-Se ha inspirado en la época del destape ¿En qué mujeres o actrices estabas pensando?
En todas y en ninguna en concreto. Fue un momento de gran independencia para la mujer, de liberación y ganas de divertirse. Eran mujeres fabulosas, las nacionales, pero también esas fantásticas extranjeras que llegaban a España, para pasmo de los lugareños...
-Es curioso elegir el destape como leitmotiv.
Un sector del feminismo opina que la desnudez es vulgar o que convierte a la mujer en objeto. Pero ser objeto depende de cómo te traten o cómo te dejes tratar, no de la ropa. Las mujeres de la época vivían un momento de poderío, revindicando su liberación y su desnudez sin que nadie se lo pidiese.
-¿En qué prendas ha reflejado esa época de los años 70?
En los trajes de pantalón con caída, las chaquetas largas, los abrigos fluidos, las camisas transparentes... Era un tipo de mujer que comenzó a frecuentar los clubs por la noche, que se marchaba de casa sin haberse casado y comenzaba a trabajar. Hemos recordado las discotecas, con la luz negra que hacía parecer todo morado. Negros, violetas, verdes muy oscuros están muy presentes.
-¿Cómo trabaja ahora que no se trata de su propia marca?
Cuando uno no trabaja en su marca, tiene que tener un punto de partida que no sea egocéntrico. Pero, no obstante, es necesario aportar la visión propia. Desde los coloridos, a las siluetas o los conceptos, retomo ideas mías. Estamos trabajando en la reconstrucción y el relanzamiento de la marca Pedro del Hierro y por lo tanto tenemos que simplificar el mensaje y las colecciones tienen que ser reconocibles.
-Para dar identidad y autenticidad a una marca, se suelen recuperar unos valores históricos. ¿Qué encontró consultando los archivos de la casa Pedro del Hierro?
Vi un gran amor por los tejidos, colecciones muy femeninas creadas para una mujer fuerte, poderosa y consciente de su cuerpo. Observé un tratamiento del volumen y del color muy particular. Abundan los tejidos con caída, crepes fluidos, paño con lúrex, cuero... Incluso hemos tenido que buscar proveedores que recuperasen tejidos de sus archivos, materiales que ya no estaban en catálogo, como el terciopelo de seda con cristales bordados.
-¿Qué hay de especial en el corte de esta colección?
Las prendas son ligeras: a las chaquetas les hemos quitado todas las piezas interiores que les sobran. Es un corte de apariencia masculina, con tejidos muy femeninos.
-¿Qué accesorios ha ideado para la próxima temporada?
Muy pocos. Es muy liberador llevar manos libres y no ir muy cargada de accesorios. Todo se ha centrado en la cintura. Los bolsos son tipo riñonera. Los zapatos, en ante y avestruz, son típicos de los 70.
-¿Echa algo de menos o de más, ahora que ya no trabaja con Duyos ni con Larraínzar, por ejemplo?
He llegado a un punto de madurez personal en el que ya no tengo nervios paralizantes. Tengo más «oficio». Y cuento con un equipo que lleva años conmigo, por lo que el proceso creativo es más fluido. Y estar bajo el paraguas de un grupo industrial como Cortefiel, te da mucho músculo.
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